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在快时尚品牌忙着闭店、奢侈品店忙着裁员的同时，优衣库却逆流而上，在中国闯出一片天地。
近日有媒体报道，优衣库中国门店数量（直营）首次反超日本本土。今年8月底，优衣库中国门店数量达到767家，而日本国内的直营店数量则为764家。
在中国疫情已基本平息后，迅销（优衣库母公司）开始加快在中国的扩张速度。从6月份开始，优衣库平均每月增加7家门店。不仅如此，迅销会长兼社长柳井正表示，接下来将在中国开设更多门店，按中国人口计算，预计可开到3000家。
截至9月底，优衣库的中国门店数量进一步增至782家。尽管这一数字低于日本的814家(包括特许经营店)，但随着优衣库在大中华地区的进一步扩张，门店总数在2021年之前极有可能会再次超过日本。
大中华区销售额占到四分之一
其实和所有零售业一样，优衣库在疫情这一无差别“攻击”下，也吃了一些苦头。
7月9日，优衣库母公司迅销集团发布2020财年前三季度（截至5月底）财务报告，营收同比下滑15.2%至1.55万亿日元(约合1009亿元人民币）；净利润大幅下跌43%至906.4亿日元。
受疫情影响最为严重的第三财季（3月-5月），迅销更是出现了这一时间段少见的亏损，其当季营收为3364.1亿日元（约合219亿元人民币），同比降低39.4%；经营亏损为43.5亿日元（约合2.8亿元人民币），而在去年同期，迅销盈利高达747.5亿日元（约合48.7亿元人民币）。
不过，虽然财务数据不太好看，但财报中也并非没有可喜之处。比如在线上销售方面，日本优衣库第三财季单季销售额同比大增47.7%，毛利率同比上升3.3%。相较于ZARA和H&M等同行而言，优衣库的境况也没有想象的那么糟。
在服装分析师马岗看来，在此次疫情危机中，优衣库与ZARA和H&M相比，最大的优势就在于市场分布。与倚重欧美市场的ZARA和H&M相比，优衣库的基本盘集中于亚洲地区。
不仅如此，在迅销集团的收入结构里，来自大中华地区的营收接近总收入的1/4，仅次于日本本土市场的收入占比。“国内疫情平息得早，所在零售市场恢复得也快，而优衣库的中国市场和日本市场占比高，所以业绩没有欧美品牌惨。”
当然作为一家全球化企业，优衣库也曾试图抢占欧美市场。但从效果来看，在亚洲炙手可热的优衣库对欧美消费者却并无太大吸引力。不过优衣库在欧美的“失意”，反而成了疫情下的“机遇”。虽然其在美国的门店悉数关闭，但与2000余家全球总门店数相比，关闭几十家美国门店实在算不上伤筋动骨。
在前三季财报中，迅销集团对大中华地区市场的描述是：“大中华地区虽录得收益和溢利大幅下降，但在5月份则实现单月收益和溢利同比双增长，业绩开始稳步回升。”这意味着，随着中国大陆的消费市场的逐渐回暖，优衣库在大中华地区的业务很可能成为其在下一财季的重要支撑。
拥抱线上让优衣库吃到甜头
也正是因为中国市场的重要性日益凸显，除了不断在线下新开门店外，优衣库在拓展线上渠道方面态度也愈加积极。
优衣库属于最早拥抱电商的快时尚品牌之一，2009年就有了天猫旗舰店。而直到2017年，H&M才慢吞吞地宣布入驻天猫。
相比同行，优衣库的线上化不仅是线上卖货这么简单，还提供“线上下单、门店取货”等选项，以打通线上和线下服务。
优衣库中国方面相关负责人向AI财经社解释，优衣库的线上业务之所以发展迅速，就在于这种线上线下联动。实体店不单纯只是收集数据的据点，还与电商在库存管理和销售情况上实现了联动。当后台接到网购订单时，会将门店的库存包装起来，交给前来取货的顾客，这比另外设置物流配送网点效率更高。
而在日本本土，优衣库的网购商品全部从电商专用仓库发货，实体店和网络并未实现联动。这其中最主要的原因在于日本有非常完善的门店网络可供线下消费。而以中国目前的国土面积，优衣库的700余家门店根本无法覆盖到所有区域，因此线上消费更容易推进。
据英国欧睿信息咨询（Euromonitor）公司提供的数据显示，受新冠疫情影响，2020年的中国服装市场规模将同比萎缩11％，降至2825亿美元，但受到的冲击要比美国（下滑19％）等国家轻微。预计到2024年，中国市场规模将达到3456亿美元，比2020年增长22％，增速将超过美国（17％）和世界平均水平（17％）。
这意味着中国市场对众多国际服饰品牌而言，将是兵家必争之地。
不过日本媒体则认为，优衣库过度依赖中国也会带来风险。比如优衣库、华堂等在内的在华日资零售企业曾暂停营业。对此，柳井正也承认，“保持平衡很重要”。
柳井正此前就为优衣库制定了一个目标——冲击全球服装零售老大的位置。从去年销售额看，老三优衣库与老二H&M、老大ZARA母公司Inditex集团的差距正进一步缩小。这意味着除了加快在中国开店，优衣库还需要在全球占领更多市场。
不过鉴于该品牌此前在欧美的拓展并非一路高歌，接下来的一个挑战便来自于如何在这些市场制定开店策略，以复制中国市场的线上线下融合模式。
